Об особенностях моего компьютера: продолжение. Источники холода для моей СВО

    Как я и обещал в предыдущей, вот и повествование о моей сво.
    О том, с чего всё начиналось я уже рассказывал, и остановился на том, что я затеял охлаждать процессор водичкой. Почесав там где надо, нет не там, где вам подумалось, решил первым делом порыться на необъятных просторах глобальной сети и поглядеть, а чего там другие понапридумывали, понаделали. И то глядел, и это, чего то как то всё не то, да не так. И закралась у меня крамольная мыслишка – а не сделать ли чего-нибудь по-своему, отличному от других. А задумка основывалась на том принципе, что если радиатор, в котором циркулирующая жидкость охлаждается, будет располагаться в системнике, или же рядышком с ним, то это будет одна температура. А вот если радиатор вытащить на улицу, то это будет намного, намного лучше, в плане прохлады. Ведь в комнате, обычно, градусов значительно больше, чем за бортом. Летом разница не столь велика, а вот зимой дельта температур может достигать значения 60, а то и больше.
    Ну вот, задумка есть. Тепереча надобно определиться с насосом, радиатором, шлангами, теплоизоляцией и местом, где всё это добро будет располагаться.
    Начну с самого простого – шланги. Определился очень быстро. Просто пошёл на рынок, сравнил какие есть в ассортименте, цену, качество, материал и остановился на силиконовом шланге диаметром 10мм.
        Дальше выбор стал за радиатором и обдувающем его вентиляторе. Критерии для их выбора были следующие:

- размер должен был быть достаточно большим. (размеры большинства радиаторов стоящих в сво у людей в интернете обычно не превышали 15 на 15 см. Это меня категорически не устраивали, поскольку в планах была установка нескольких компьютеров, соответственно их охлаждение и жёсткий разгон. Да и просто хотелось большого запаса производительности).
- шум не должен выходить за определённые нормы(хоть он и располагается на улице, всё же соседи есть и сверху, и снизу)
- потребление электричества не более 40-50 Вт
- будет лучше, если радиатор и вентилятор будут идти единым узлом, что бы было меньше возни с их установкой. А также чтобы они располагались в какой-нибудь коробке – были защищены от ненастья
- радиатор должен быть из меди, или алюминия (а то мне предлагали радиатор полностью из железа, от системы охлаждения масла в каком-то устройстве, благо вовремя отказался)
- патрубки радиатора желательны по диаметру около 10 мм.
- ну и, конечно, цена должна быть разумной.

    Первое, что придумал – это радиатор автопечки и его же вентилятор, но размеры увы, увы… . Далее фантазия далеко от автомобильной тематики не ушла, и выдала предложение о радиаторе системы охлаждения двигателя. Вот оно – размер подходящий, материал алюминий, вентилятор в комплекте. НО шум. Шум это что-то. А вентилятор то на втулке, а она, как известно, продолжительной работы не переносит(имею ввиду 24часа/365дней/ ∞ лет :) ). При энергопотреблении в 100 – 130 Вт и 12 В, а также патрубках диаметром 20 -25 мм, этот вариант также был отвергнут. С грустным видом слонялся я некоторое время, ничего фантазия не могла мне подсказать. Однако, выход был найден, а точнее был найден кондиционер БК 1500 со сгоревшим компрессором. Было решено удалить из него всё ненужное, оставить радиатор, который охлаждает воздух, крыльчатку – «улитку», двигатель, вращающий её и минимально необходимый корпус. Данный комплект удовлетворял абсолютно всем условиям. Он был смонтирован за окном на мини балконе (под цветы его задумывали что ли, не знаю). На пути входящего в радиатор воздуха была установлена сетка для июньской панацеи нашего города – тополиного пуха. А также сооружена крышка из мягких материалов, чтобы дождь не барабанил по пластмассе.

Бывший кондиционер

Провода питания для двигателя были удлинены, шланги помещены, в наиболее уязвимых местах в полипропиленовую теплоизоляцию, и всё это, закреплённое на наружной стене дома, входило в смежную с комнатой кухню через штатное отверстие (ибо сверлить, долбить полуметровую кирпичную стенку у меня желания не было никакого).
Место для насоса было предопределено именно этим отверстием, т.к. она связывала улицу с нишей в стене (я так полагаю для закруток всяких), в которой я и задумал всё это дело разместить. Вот фото её и насоса в окончательном виде.

Насос

Насос (вид 2)

Итак, обо всём по порядку, или как я до этого «дошёл».
Выбор насоса стал очередным камнем преткновения на моём пути создания сво. А проблема заключалась в том, что надо было прокачать систему длиной более 20 метров.

Сразу оговорюсь, что вариант с циркуляционным насосом мне не подошёл из соображений цены, поскольку 3 – 3.5 тыс. руб. за насос, это дюже многовато, к тому же было сомнение, сможет ли он справиться с подобной нагрузкой. Да и двигатель у него находится в одном корпусе с крыльчаткой, а на форуме мне никто не дал 100% гарантии, что он сможет работать при -30 и ниже.
Дело усугублялось ещё и тем фактом, что в качестве теплоносителя был выбран антифриз, который имеет нехорошее, очень нехорошее свойство, загустевать при низких температурах, превращаясь, по консистенции в масло, которое прокачать было намного труднее. Антифриз был куплен на авторынке в виде концентрата и разбавлен дистиллированной водой.

Антифриз

В первоначальном варианте мой насос представлял собой конструкцию, состоящую из чёрного двигателя (на фото (см. выше) справа) и непосредственно насоса, взятого из химического термостата. Из себя он представляет погружной насос с длинным вертикальным валом. Причём двигатель располагался сверху, а сам насос помещался в пятилитровую пластиковую бутылку из-под питьевой воды с отрезанной верхушкой, которая служила одновременно и как резервный накопитель теплоносителя.

Бывший насос

Бывший насос 2

"Чёрный" двигатель может работать при переменном и постоянном напряжениях до 90В. Скорость вращения вала изменял с помощью латера на 2А. Поскольку заводского охлаждения на нём не предусмотрено, то было принято решение о присоединении к нему вентилятора ВН-2, с помощью переходника из листов А4.
По началу данное устройство вполне справлялось с работой, возложенной на него. Но вот с наступлением холодов, а точнее морозов -10, -15 и уже упоминавшемся загустении антифриза, производительность насоса резко упала, и стала недостаточна даже при максимальных оборотах двигателя (а они совсем не маленькие – 3000).
Было ясно, что мощности двигателя достаточно для насоса, а вот размеров, и соответственно производительности самого насоса – нет. Поиски замены его на что-то более производительное не дали результата. Продавались насосы только вместе с двигателем. Эх.. ничего не оставалось как купить минимальный по мощности насос, а это целые 400 Вт, и попробовать включить его через латер, потому что все они имели трёхфазные моторы переделанные с помощью конденсатора в однофазные, в отличие от моего черного щёточного мотора. (а насос покупал в такой ужасный день: снег валит, ветер сильный и мороз добивает. Пришел на рынок а там всего три, или четыре «палатки» (на столах пораскладывали товар, да плёнкой накрыли на которую тут же навалило снега. Это называется – посмотреть не удастся, а вот пощупать можно). Ну хватит лирики. Значит, купил я насос, поставил, подключил через латер и даже в какой-то степени плавно мог управлять производительностью сего агрегата. Надо отметить, что с представленной нагрузкой он справлялся «одной левой». Но вот потреблял при этом около 200 Вт электричества, да грелся так, что запах неприятный чувствовался, даже после установки на него вентилятора ВН-2 и температуры в нише, в которой он находился около -10 градусов.
Да-а… опять пришлось почесать там, где нужно.. Решил отсоединить двигатель от насоса, и ему на замену поставить уже известный вам черный моторчик. Начал было разбирать (снял с двигателя жалкое подобие крыльчатки для охлаждения), и тут понял, что ничего из моей затеи не выйдет, поскольку вал двигателя напрямую, без переходников, которые можно было бы разъединить, входит в корпус насоса…..
Но на то мы и русские умельцы, чтобы чего-нибудь придумать: я просто соединил торчащий вал от снятой крыльчатки охлаждения с валов чёрного моторчика с помощью вакуумного шланга и хомутов.

Чёрный мотор

Новый насос

Отверстие в стене

Соединение моторов

И в итоге получил удовлетворяющую меня производительность при разумном энергопотреблении порядка 70 – 90 Вт и не перегревающемся двигателе. Безусловно, столь громоздкая конструкция занимает относительно много места, но я определил всю нишу под это дело, поэтому меня это устраивает.

Для определения энергопотребления системы охлаждения я купил амперметр переменного тока и откалибровал его с помощью обычной лампочки накаливания.

Амперметр

В нишу, как я уже говорил, я вывел удлинительные провода мотора «бывшего» кондиционера. Соединил с родной панелью управления, в результате чего получил возможность регулировать его производительность. Туда же подвесил и двух амперный латер. А в качестве расширительного бычка была использована полуторолитровая пластиковая бутылка. Чуть не забыл, в местах с сильным изгибом, перегибом шланга были использованы медные трубки, купленные у знакомых кондиционерщиков, которые болгаркой «разбирали» радиаторы кондиционеров для извлечения медных трубок.

Панель управления

Латер

На этом я остановился. Всё было достаточно отлажено, кушало не так много электричества и шум от системы был тише шёпота. (у ниши есть плотно закрывающиеся дверки и она располагается в кухне).
А как же водоблок спросите вы? А с водоблоком вот какая вышла история. Значит, довольно долго выбирал я его конструкцию, чтобы и эффективность была на высоте, и делать было не слишком тяжело. Вообщем искал компромисс. Нашёл вот какую конструкцию: в медном основании толщиной 5-6 мм ножовкой по металлу делаются пропилы на глубину 2-3 мм, отстоящие друг от друга на 2 мм. Из медной проволоки подходящего диаметра нарезаются кусочки 1-1.5 см, сгибаются «буквой Г». Далее верхней части Г с помощью молотка вместо круглого сечения придаётся квадратное, а затем эту часть плоской отверткой и молотком запрессовывают в прорезь на медном основании. Таким же образом заполняют все прорези, и в конце на основание напаивается коробочка с отсоящими друг от друга трубками на крышке. Пытался я повторить данную процедуру «запресовывания» не однократно. Но почему-то у меня это не получилось (проволока постоянно выпадала, хотя входила в пропилы очень плотно, а потом расшатывалась). Конечно, с нынешней позиции можно было бы, например, проволоку пропаять, или ещё чего-нибудь сделать. Но в тот момент это был мой первый опыт, поэтому я ничего лучшего не придумал, как в пропил посередине впаять, и то с трудом, медную пластину на 0.5 см уже основания с каждой стороны для разбития потока на два. А дальше была продолжена идея автора уже без особых сложностей.

Первый водоблок

Первый водоблок (вид 2)

Как ни странно, эффективность у него была достаточно на высоте и дельта температур в простое и при нагрузке составляла около 10-12 градусов. Для пущей уверенности от протечки, водоблок был обмазан авто герметиком со всех сторон, кроме основания.

Так всё это и работало несколько месяцев. Но как-то душа болела за движущиеся/трущиеся детали системы. Хотя и втулок нигде не было, и все подшипники были смазаны. Но, как говориться, «душе не прикажешь». Да и электричество вроде как потребляется лишнее. Вот в таких непонятных сомнениях находился я некоторое время. Всё думал, думал и придумал вот что: А не сделать ли существующую систему альтернативной/запасной, а в качестве основной использовать не что иное, да,… да водопроводную воду. Идея такая: зимой, конечно, по температуре проигрыш забортному воздуху, но летом наоборот. А если зимой захотелось экстремально низких температур, то можно принудительно врубить антифризный цикл и радоваться нереально низким градусам процессора.
Сказано – сделано. В соединение водопроводной трубы и гибкого шланга мойки на кухне был ввинчен тройник, к нему шаровой вентиль, редуктор давления, для избежания резкого перепада давления и переходник на шланг. Соответственно в канализационную трубу был вставлен тройник.

Водопровод

Также были проложены шланги по кухне, сквозь стену в комнату.

Теплоизолированные шланги

Встал очередной вопрос – а что будет, если во время работа компьютера выключат холодную воду, а меня в квартире не будет? Как сделать так, чтобы автоматически включилась антифризная система? Ответ очевиден – нужен датчик давления. В продаже, что то я таких не обнаружил. (наверное, плохо искал..). Но я нашёл подобный на старом приборе с водяным охлаждением (там он нужен был для того, чтобы нельзя было включить прибор если нет напора воды). Поставил я его, значит, а он возьми, да и протеки. Ладно, где наша не пропадала, благо он разборный был. Значит, разобрал, выяснил причину протечки (оказалось, что из-за жесткости воды, под мембраной, которая давит на штырь, который в свою очередь замыкает/размыкает контакты, «выросли» кристаллы солей не давая ей плотно прижиматься). Прочистил всё, промыл, высушил, собрал не жалея силиконового герметика. Поставил на место и без протечек работает до сих пор.

Дверцы ниши

Шланги

Датчик давления

Датчик давления (вид 2)

Настроил так, что как только пропадает давление воды, сразу включается насос.

По той причине, что соединений достаточно много, сделал систему оповещения о протечках по простейшей схеме, когда при попадании воды на контакты ток поступает на токоограничивающий резистор и базу транзистора, в результате чего он открывается и включает реле, при этом срабатывает светозвуковая сигнализация. Смонтировал схему в коробку из-под телефона, на транзистор прикрутил радиатор, на всякий случай, и, заодно, вмонтировал вентилятор. А в качестве датчиков, находящихся под каждым соединением, использовал куски фольгированного текстолита, выполненного так, что разные контакты напоминают вошедшие друг в друга буквы Ш.

Датчик протечки

Управляющий блок сигнализатора протечек

Чуть выше черного мотора вы можете видеть управляющее реле. Электрическая схема подключения выполнена таким образом, что при включении бесперебойника автоматически включается насос, а при подаче водопроводной воды, он отключается. Но сам насос запитан не от UPS, для уменьшения нагрузки на батарею во время отключения света. Практика показала, что без тока воды/антифриза, за счёт большой массы водоблока, температура поднимается до 50 – 55 градусов минут за 7 – 8. Этого времени, как раз «с головой» хватает для завершения работы компьютера в автоматическом режиме.

На концах всех шлангов поставил вентеля, для того, чтобы при отсоединении водоблока, из шлангов ничего не вытекало.

Концевые вентели

Водоблок был сделан двухконтурный, собственной конструкции и теплоизолирован. К сожалению фотографий его нет. Но в связи с переходом с сокета 478 на 775 был сделан новый водоблок схожей конструкцией.
Для старой конфигурации, а точнее для видеокарты был сделан водоблок специальной конструкции. Ознакомиться со статьёй можно здесь.

Ну вот, хорошенького понемножку. Про всё остальное я напишу в следующей статье, которая выйдет не позднее чем через неделю.

На этом откланиваюсь.